Motoronderdelen lakken 

In de handel zijn kant-en-klare spuitbuslakken op basis van acryl of kunsthars verkrijgbaar. Autolaksprays worden inmiddels bijna uitsluitend op acrylbasis gemaakt; hobbylaksprays (en natuurlijk kwastlak) uit de bouwmarkt kan ook vervaardigd zijn op basis van kunsthars.

(autolakken) hebben de volgende voordelen:

• snel droog (stofdroog in 10-30 minuten)
• met dezelfde lak overspuitbaar (kunstharslakken binnen 2 uur en anders pas na 24 uur)
• betere bescherming tegen corrosie
• beter bestand tegen reinigers, harder oppervlak

kunstharslakken hebben daarentegen een hogere vulkracht en vloeien op grote vlakken vaak gelijkmatiger uit. Ze zijn goedkoper en worden vaak toegepast voor decoratie. Voor het lakken van motoren zijn ze minder aan te bevelen.

Naast de wijdverbreide eencomponentenlakken zijn er ook tweecomponentenlakken in spuitbussen verkrijgbaar. Deze worden gekenmerkt door een groot weerstandsvermogen. De blanke lak kan bijvoorbeeld uitstekend worden gebruikt om de gebruikelijke eencomponenten-autolak te voorzien van een hoogglanzende, krasbestendigere, weers- en benzineresistente bovenlaag. Wie een speciale tint wil lakken, kan in de autolakhandel zelfs een groot scala aan originele tinten laten mengen en daarmee spuitbussen laten vullen. Het is raadzaam deze lakken over te spuiten met een blanke tweecomponentenlak. Meer informatie over de verwerking kun je vragen in de betreffende speciaalzaken.

De basisfunctie van een lakafwerking is corrosiebescherming. Om deze te garanderen is in de eerste plaats de mechanische en indien mogelijk complete verwijdering van corrosieplekken absoluut noodzakelijk. Hiervoor kunnen grof schuurpapier en ook staalborstels voor de boormachine of voor de haakse slijper worden gebruikt. Schuurpapier verwijdert vooral oppervlakkige corrosie, staalborstels op elektrisch gereedschap dringen dieper in de corrosieplek en helpen deze uit te roeien. Hoe dieper de roest in het materiaal is binnengedrongen, des te moeilijker wordt het deze volledig te verwijderen. Als je met de effectieve borstel op een haakse slijper niet meer verder komt, kun je tot slot een roestomvormer aanbrengen (neem de aanwijzingen op de verpakking in acht). Het enige alternatief dat overblijft, is zand- of glasparelstralen van het betreffende onderdeel door een gespecialiseerd bedrijf – dit is natuurlijk de grondigste aanpak.

Gedeukte, oneffen oppervlakken worden opgevuld met een tweecomponentenplamuur.

Grote deuken kun je met een rubberen hamer voorzichtig terugtikken of -drukken om een overmatig dikke laag plamuur te voorkomen.

Roestgaten worden met laswerk, met glasvezelmatten of met een met glasvezelhoudende tweecomponentenplamuur dichtgemaakt.

Meng de plamuur volgens de aanwijzingen op de verpakking op een groot oppervlak en zorg dat je bij het aanbrengen luchtbellen vermijdt. Naderhand veroorzaken deze bubbels of loslatende plekken in de plamuur.

De ondergrond moet absoluut vetvrij en schoon zijn. Maak deze dus zo zorgvuldig mogelijk schoon met een siliconenremover, thinner of remmenreiniger! Na uitharding wordt de plamuurlaag gladgeschuurd. Wikkel daarvoor watervast schuurpapier (korrelgrootte ca. 100-240) om een schuurblok of een stuk hout (zonder schuurblok ontstaan bij het schuren op grotere vlakken al snel kuilen). Alleen bij kleine plamuurplekken bij rondingen kun je beter zonder schuurblok werken. Volg bij het schuren van rondingen altijd de vorm van het onderdeel met het schuurpapier, zodat er geen plat oppervlak of een kuil kan ontstaan. 

Nat schuren voorkomt dat je werkplek sterk wordt verontreinigd. Na het schuren voel je met je vingertoppen of de droge, schone schuurplek nog oneffenheden heeft. Als het resultaat nog niet 100% in orde is, ontvet je de plek opnieuw, breng je meer plamuur aan en schuur je verder. Vul de laatste fijne poriën, groeven enz. met fijne of spuitplamuur.

Dan begint het eigenlijke lakken. Breng de deklak nooit rechtstreeks op de ondergrond aan – ook niet op de aanwezige originele lak (enige uitzondering: je hebt al eens dezelfde spuitlak gebruikt of je lakt een motor met thermolak). Anders laat de deklak makkelijk los en deklak alleen biedt ook onvoldoende corrosiebescherming. Wanneer je lak aanbrengt over de originele lak, schuur je deze eerst met watervast schuurpapier van korrelgrootte 400, reinig je de lak zorgvuldig met siliconenremover en spuit je vervolgens een laag 'primer' of 'filler' op.

Deze zorgt dat de deklak zich kan hechten en vult lichte schuursporen op. Een hoogwaardige tweecomponentenprimer biedt een uitzonderlijk goede hechting en een zeer robuuste lakopbouw. Dat kost wel iets meer, maar staat dan ook garant voor een professioneel resultaat.

Schuur de goed gedroogde grondlaag met schuurpapier met een korrelgrootte 600. Verwijder daarbij eventueel opgehoopt stof en oneffenheden. Maak het werkstuk zorgvuldig stofvrij (gebruik een niet-pluizend doek of een speciale stofbinddoek uit de vakhandel). Raak het oppervlak niet aan (huidvet! – neem het eventueel af met siliconenremover, niet met thinner. Thinner lost de grondlaag op).

Nu de deklaag aanbrengen. Breng zoals beschreven een nevellaag aan en vervolgens kruiselings 2-3 dekkende lagen overheen. Vermijd 'uitzakkers' (zie stap 4). Als je toch ziet dat de lak 'uitzakt', kun je proberen het werkstuk te draaien om alsnog een fraaie uitvloeiing van de lak te verkrijgen.

Laat bij het lakken in twee kleuren (zie stap 7, afb. 2) de eerste deklaklaag minstens een nacht drogen en plak het vlak voor de tweede tint met een speciale maskeertape voor gebogen lijnen uit de winkel voor lakbenodigdheden af (zie stap 7, afb. 1). Deze tape kan gemakkelijk rond radiussen worden geleid, garandeert later een gladde rand en laat geen lijmresten op de ondergrond achter. Met gewone schilderstape uit de bouwmarkt krijg je een rauwe rand! Schuur de ondergrond lichtjes, verwijder hierbij spuitnevel op de eerste deklaklaag.

Metallic lak wordt na een droogtijd van ca. 30 min. (of meer) overgespoten met een blanke lak om de eerste laag te beschermen tegen milieu-invloeden en de gewenste glans te verkrijgen. Ook niet-metallic lakken glanzen mooier en zijn beter beschermd als zij worden afgewerkt met een blanke lak, bij voorkeur een tweecomponentenlak.

Als het lakoppervlak niet 100% glad en nevelvrij is, krijgt deze na enkele dagen drogen nog een laatste afwerking. Maak grotere oneffenheden van het oppervlak glad met watervast schuurpapier met korrelgrootte 1000. Een fijne spuitnevel of het geschuurde oppervlak wordt dan met een speciale polijstpasta voor spuitnevel fijn gepolijst. Het resultaat is een fraai, glad lakoppervlak dat optisch gelijkwaardig is aan de originele lak. Niettemin is een eencomponentenlak altijd iets gevoeliger, dus probeer krassen te vermijden en zorg in ieder geval dat je er geen DOT 4-remvloeistof op morst. De lak is weliswaar benzinebestendig, maar benzine laat al gauw doffe plekken achter die je dan weer moet polijsten. Bescherm de lak tot slot met harde was om de lak te verzegelen en een duurzame glans te behouden.